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史書記載，抄手原是民間祭祀的食品。南宋以后，抄手傳入市肆，成為民間的美點。元代大畫家倪瓚就很喜歡吃抄手。倪瓚的畫有一種晴空明潔、纖塵不染的境界，被后人譽為元代最優秀的文人山水畫代表。倪瓚為人迂闊脫俗，對于飲食的講究卻毫不含糊，繪畫之余，著有《云林堂飲食制度集》，有一章節就娓娓談到抄手的種種吃法。單說倪瓚抄手的做

法，便可略窺古人風骨。倪瓚吃抄手，其餡用細肉臊子加入筍米或茭白、韭菜、藤花，并以少許川椒杏仁醬和勻裹之；皮子略厚小，切方，再以真粉末搟薄。下湯煮時，用沸湯打轉抄手。不用鍋蓋，待浮便舀起。也許正是吃了這抄手，倪瓚才使其仙氣在凡世中找到一種慰藉。

美味小吃自然傳播很快，民國時期，僅四川境內就有成都龍抄手、重慶吳抄手、溫江程抄手、內江雞茸抄手、萬縣海包面等。民國三十年，姨父大學畢業。教書之余，好吃的姨父常攜著新婚燕爾的姨媽下館子。那時的街道多是兩排木房子間的青石板路。姨媽身著暗紋提花的紅綢旗袍，跟著姨父遍訪大街小巷形形色色的川菜小吃。一雙黑色半高跟牛皮鞋踩在青石板路上，“蹬蹬”直響。姨父記性很好，一談及“治德號”的蒸牛肉，半邊橋的王胖鴨，長順上街推車叫賣的夫妻肺片，上升街層層起酥的鮮花餅，頓時眉飛色舞、滔滔不絕。有時他們也約上母親，三人說說笑笑來到熙熙攘攘的春熙路，吃上一碗龍抄手。那時薪水雖然微薄，但每周能吃上一碗龍抄手是母親早年生活中極美好的回憶。

1941年龍抄手開店之初，店主張光武吸取倪瓚關于制作抄手的經驗，講究湯清餡細，制皮薄，很快辦出了特色。原川大代校長項楚特地為其題寫了匾額掛在門楣上，距今已有60多年的歷史。為了讓母親高興，這個周日，我便帶著父母請他們在草堂附近的龍抄手連鎖店，過一把癮。我們一人一碗二兩的海味抄手，果不其然，龍抄手皮特薄軟，入口化渣；肉多篤實；特別是那一碗奶白色的湯，有雞的鮮香，豬骨頭的濃香，也有海鮮的異香。滿滿的一大碗，我毫不費勁地吞了下去。然而母親邊吃邊搖頭，說：“怎么不像原先的那個味道了呢？”

也常聽老一輩的人，嘆息今日成都眾多名小吃，徒有精美的座堂，那些身懷絕藝的師傅早已流失于市井。盡管其連鎖店遍布成都大街小巷，營業面積擴大幾十倍，卻難得最初的真味。我疑心，民國三十年代，猶如上海月份畫中的美女，身穿緊身旗袍，梳著愛司頭，在上一輩人心中，是一個難以忘懷的情結。那個時代有種底蘊深厚、新派優雅奇異的美。所以愛屋及烏，連抄手也那么有滋有味。

現在的成都除了龍抄手之外，另有一家掛著木匾的葉抄手值得一去。位于北巷子的葉抄手，生意火爆得很。特別是用餐正點，衣著光鮮的男女擠滿了座堂。那天我從東門騎電動車到西門，耗了兩格電，吃了一碗雞湯葉抄手。味道很是不錯，餡香湯醇，一點不輸給老牌小吃龍抄手。其實，論歷史葉抄手還在龍抄手之先，它的木招牌是成都名流徐孝剛所寫。公務員之家:

今年冬天，為了打開父母的胃口兼補充他們的營養，我包了幾十個抄手，凍在冰箱里，隨吃隨煮。出乎意料，抄手格外鮮美。與以往不同的是，我自作主張在抄手餡中放了一勺醬油，所以吃起來肉餡有股淡淡的醬香。母親吃了一大碗。我深受鼓舞，雄心勃勃地制定計劃，還要學做蛋烘糕、樟茶鴨、鐘水餃、宮保雞丁……但是，做抄手畢竟簡單，其中的奧妙有章可循，但要做那些經典的川菜佳肴，沒有一點底氣怕是不行的。